ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

Информация, собранная на просторах Сети и подтвержденная практическим опытом.
Здесь может быть опубликована и Ваша статья, с указанием фамилии автора. Советы, мастер-классы, факты из истории комбината и поселка, и просто интересные рассказы просьба присылать на pb-zn@mail.ru.
Фото приветствуются.
КОМПЬЮТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, что делать?автор: Ёлтышева Наталья

 

В ближайшее время статья будет доработана и дополнена фото и видео материалами

Если из системного блока не раздается никаких звуков, индикаторы не светятся, поступаем следующим образом:

Сохраняем спокойствие. Три четверти случаев, когда компьютер не включается, легко решаемы на месте, без замены комплектующих.

Проверяем наличие электричества в розетках.

Смотрим на переключатель в тыльной части системника, иногда бывает, пыль протирали и задели… Не на всех БП есть такой переключатель.

Проверяем, все ли кабели подключены как следует. На старых БП иногда «залипают» предохранители, редко, но встречается. Для верности вытаскиваем кабель питания системного блока из разъема (на системном блоке), ждем 5-10 минут и возвращаем обратно.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ООО «НОК», находящихся на рабочем месте: рекомендуем набрать номер 72-40 (ИВЦ, Полухин Алексей). Тем, кто находится на ОФ – набрать 1-09. Остальным можно продолжать самостоятельную диагностику.

После каждого из нижеописанных шагов пробуем включить компьютер.

Примечание: начинающие пользователи часто смешивают понятия "компьютер не включается" и "компьютер не загружается". Если внутри системного блока раздается гудение кулеров, а на экране монитора появились белые буквы на черном (или синем) фоне - это означает, что, как минимум, BIOS удалось загрузить. Еще лучше, если из недр системника раздается некий писк: сигналы спикера (а кроме него, там пищать некому... ) всегда имеют смысл. Разгадать его поможет, опять же, мануал к вашей материнке или поиск на форумах по названию модели системной платы.

Описанные ниже шаги по реанимированию железного друга совпадают - вне зависимости, не включается ли он вообще, или не загружается операционная система. Она же ОС, она же винда, окна и прочие синонимы Windows. Ибо пользователи Линуксов ребята закаленные и этот мануал им вряд ли понадобится :D.

Отключаем от системника ВСЕ внешние устройства, кроме питания – монитор, клавиатуру, мышь, колонки и прочее (в т. ч. вытащить все ФЛЕШКИ !!) Визуально осматриваем разъемы USB - в спешке воткнув флеш-носитель или кабель принтера, можно запросто выломать пластиковый ограничитель, а то и погнуть контакты. При "коротящем" USB компьютер не загрузится. Как и при любом другом КЗ. Из опыта: клавиатура PC/2 с неисправным кабелем вполне может парализовать загрузку - выведет молчаливый экран BIOS и встанет колом.

Открываем системный блок, открутив два винта на боковой крышке с тыльной его стороны. При наличии солидного слоя пыли – вооружаемся пылесосом и щеткой. Чистим все аккуратно, ничего внутри системника пока не отключая; в ряде случаев генеральной уборки бывает достаточно, чтобы починить компьютер, который не включается («починить», скорее, в кавычках). Чистить внутренности системника рекомендуется раз в полгода.

Визуально осматриваем, все ли комплектующие находятся в слотах в правильном положении. Иногда бывает «недожата» в слот видеокарта, чаще – модуль памяти. Обнаружив, что "оперативка" установлена некорректно (ну мало ли, юный геймер поинтересовался, что это за штука такая - DDR2, и почему на ее место не лезет DDR3, взятая временно у одноклассника)... Так вот, вынимаем ОЗУшку, протираем контакты (осторожно, стараясь не содрать позолоту) мягкой канцелярской резинкой. И возвращаем обратно в слот - мягким нажатием, до щелчка.

Если в последнее время самостоятельно добавляли какие-либо комплектующие, удаляем их.

На многих материнских платах есть LED индикатор, обычно слева внизу. Если он горит, то питание на материнку поступает. Смотрим, подключен ли 24-контактный разъем (широкий) к системной плате, и 4-контактный с 2 черными и 2 желтыми проводами (доппитание процессора) – к ней же.

СБРОС БИОС часто помогает устранить проблему. Заводские настройки по умолчанию оптимизированы для данной системной платы. Для сброса проще всего найти на материнке плоскую круглую батарейку диаметром примерно 2 см (там такая одна) и аккуратно вынуть ее на несколько минут. Для верности отключаем плату от питания (вышеупомянутые 24-контактный и 4-х контактные разъемы), жмем RESET, чтобы сбросить статику.

При наличии навыков работы с мультиметром (и самой цэшки) проверяют напряжение питания. На всякий случай напоминаю: переключатель ставим на значок ПОСТОЯННОГО тока – буква V и две параллельных линии: вверху сплошная, внизу пунктир. Замкнув любой желтый провод с любым черным, имеем на выходе 12 вольт, а красный с черным дают 5 вольт. Подробнее о работе с мультиметром – в одной из следующих статей. Будет инструкция с фото.

Чтобы исключить блок питания из списка «подозреваемых», найдите другой, заведомо рабочий БП (из компа друга, соседа, любимой тещи…). Блоки питания унифицированы и подходят ко ВСЕМ системным платам. По крайней мере те, что выпущены с 2003 года. Берите плюс-минус сотню ватт по мощности, на пробу подойдет.

Да, важная деталь: на вашей видеокарте может оказаться разъем питания, 4 или 6 контактный. Доставали видюшку, чтобы почистить гудящий кулер, вернув обратно - забыли про доппитание, а потом удивляемся – почему компьютер не запускается?!

Проверяем кнопку питания – шлейф от передней панели подключается, как правило, мелкими коннекторами в нижнем правом углу материнки. Коннекторы подписаны примерно так: pwr_sv, rst_sv, hdd_led, pwr_led или подобным образом. Если нет уверенности, то лучше скачать инструкцию к системной плате с сайта производителя.

Целостность шлейфа, идущего к кнопке включения и исправность самой кнопки POWER проверяют так: отверткой закорачивают два штырька контактов кнопки включения (обычно подписанные PWR или что-то в этом роде) в нижнем правом углу материнской платы. Закоротив отверткой два пина pwr_sv, мы все равно что нажимаем кнопку "Пуск". Если компьютер завелся, то надо смотреть, не залипла ли кнопка POWER, не сломалась ли там какая-либо пружинка и т. п... Не запустился? Значит, не в кнопке дело. Возвращаем все мелкие коннекторы обратно и продолжаем диагностику.

В случае, если проблема не решена и компьютер не включается вышеописанным способом, то переходят к проверке шлейфов жестких дисков, дисковода и прочих. Их просто отключают и пробуют включить комп снова. Не помогло? Иногда (достаточно редко) причина в неисправности одного из кулеров, отключаем их все, кроме процессорного и того, что на видеокарте.

Модули памяти (даже если они вставлены корректно, могли и окислиться, особенно если компьютер не работал какое-то время, а в доме сыро) вынимаем и протираем контакты («гребенку») мягким ластиком, сильно не нажимая. Пальцами за контакты браться нельзя. ЧИСТОЙ и СУХОЙ зубной щеткой проходимся по слотам памяти, одновременно собирая пыль пылесосом. Если есть изопропиловый спирт, щетку можно смочить в нем, потом нужно немного подождать, чтобы «изоприлка» высохла. Возвращаем память на место – по одному модулю, попеременно. Один из них может быть неисправен, что и приводит к проблеме. Можно попытаться завести комп с заведомо исправной планкой памяти. Реанимировать память иногда помогает прогревание планки сухим теплым воздухом (в домашних условиях - на обычной горячей батарее) в течении 1-3 часов. Если неисправен один из модулей, то аналогичный легко купить в любом компьютерном магазине (взяв нерабочий для образца), стоит он недорого, цена DDR2 в пределах 400 руб/1Гб, DDR3 еще дешевле.

Дальше диагностику проходит видеокарта. Проще всего взять заведомо исправную видюху и вставить на место вашей. Они все (последних 10 лет выпуска) имеют одинаковый разъем PCI-Express.

Если на материнской плате есть выход встроенного видеоадаптера, пробуем включить кабель от монитора к нему (только ВЫТАЩИВ дискретную, т. е. «главную» видюху и еще раз сбросив БИОС).

Остается процессор. Так как он хорошо защищен, то выходит из строя редко. Если нет уверенности, что CPU никто не трогал, можно снять кулер, радиатор, вытащить (все это ОЧЕНЬ аккуратно!) процессор и посмотреть, не погнуты ли ножки и не попало ли постороннее вещество (термопаста, например) в сокет.

Аккуратно снимаем системную плату. Ничего сложного, открутить 4 или 6 болтиков. Смотрим, не попал ли между ней и стенкой системника металлический предмет - может обнаружиться скрепка, кусочек фольги или любой другой токопроводящий материал. Кусочек графита от сломанного простого карандаша, например. Все, что нашли лишнего - удаляем. Не нашли? Тоже хорошо. Возвращаем плату на место.

Если ни на одном из вышеперечисленных шагов компьютер не заработал (что, повторюсь, бывает в редких случаях), то, скорее всего, неисправна системная плата. В идеале, можно собрать вашу систему на другой материнке, с аналогичным сокетом, для 100% уверенности.

Стоимость системной платы на сегодняшний день начинается от 2500 рублей. При замене нужно сказать в компьютерном магазине марку старой материнки или/и название процессора.

Для обеих платформ, INTEL и AMD, процесс замены системной платы принципиальных различий не имеет. Инструкция, как поменять материнскую плату, будет дана в одной из следующих статей.